всем привет.давно не делал записей, все времени нету.
сегодня на пробеге 63100км и спустя 4 года и 4 месяца перегорела левая лампа ближнего света, так сказать "первая поломка"(шучу конечно).
самое интересное что год назад была куплена запасная лампа и ждала своего часа в бардачке, которая оказалась полной копией заводской(осрам).
без матов конечно не обошлось т.к. пространства для замены мягко говоря маловато, да и руки у меня не маленькие, правая кое как протискивается.
особенно намучился с пружинкой т.к. орудовал наошупь:

в итоге управился где -то минут за 15.
а так в целом машина продолжает радовать тфу тфу.

Появилось у меня новое увлечение) Детские игрушки из дерева ) Кому интересно

Решил замутить очередное ТО, по сути обыкновенные смена масла и фильтров на восмиклоповом К7 двигле
1.
1а
2
3 4
5
Тут, конечно, комментарии от спецов. Я просто купил в магазине, поверив продавану.
6
Фильтра на масло взял два. W79 продаван посоветовал на зиму (лапша на уши? кто что по этому поводу думает?)
7
8
8а
8б
8в
9
Старый и новый маслянные фильтры
10
Вместо резинометаллической прокладки (не было у продавана) взял медную
11
12
13
13а
14
15
По размерам зашёл нормально и паук накинулся для затяжки то же нормально (впритык)
16
17
Куда-то затерялся переходник с шестигранника на квадрат, пришлось старым методом с пробкой возиться.
17а
18
19
20 20а
21
21а
Залил 2,5л, слилось старого 2л   Не-е-е! Пролилось с пол-литра, пока отработку переливал в старую канистру
22
Мазута  
23 24
25 26
27
28
29
30
31
32
33
Вроде живой  
34
Как и обещал засветить амперность своего стокового
35

Вроде в Питере мутят
Это расходники. Работа моя. Всё на всё 2 часа не спеша с перерывами на чай и селфи расходников (пиво не пью, а водку нельзя мне при ответственных делах - мне мало, а потом в аут). Да! Перед тем, как встать на смотровую яму катался с пол-часа, гонял кровь (масло) в организьме (двигле)

Покупал тут

Вот здесь

Здравствуйте, однако, господа!!! За прошедшие 50тыщ особо страшного не случилось! Пружины задние подсели,поставил опоры 8-ные,4см. По пружине сели классно, внутри дыра больше, пришлось доработать! Получилось хорошо! Тока их плющит, малость!
   Меняя ГРМ,решил поменять помпу! Свою снял,в принципе,люфта нет,потеков нет, заметно стало легче крутиться. Так что, думаю,пора! Поставил марки Долз(вроде так). При установке, пришлось доработать болгаркой-срезать уголок. Иначе,не села бы крышка ГРМ! Я где-то читал,что вариант 16клапп.немного не подходит на 8кл. Ну,там ничего сложного! Ещё пришлось подточить по стыку с ГБЦ- не садилась на штифты, упиралась в головку! Вот такие доработки! Ну в целом,все работает нормально!                                              
   Поменял наконец стойки! Взял Монро G7369. Цена 2200р/шт.  С завода стояли такие же! Честно отработали тыщ330, потом практически чисто на пружинах! Щас снова красота!
  Гремят суппорта,от слова ооочень!!! Думаю, сделать направляшки на 11мм диаметром и в скобах прогнать отверстия развёрткой! И усе будет как новое!
  Ну чего ишшо- да и ничего!!!   Всё крутится и вертится!!! Коробка шумит,в головке стуки присутствуют! Навесное всё функционирует! Вобщем,жисть,мать её, идёт!!!

Да, господа,забыл упомянуть о резине: весной ставил Формулу Энерджи! Резина охеренная!!! С мая прошла около 45ти тыщ! Ни грыж,ни порезов! Цена не помню, что-то в районе 2400р. Вобщем,класс! Правда, слышал слушок, что сняли её с производства! Видать, слишком хорошая!
  Ну штоже, господа!!! Желаю,как грится,чтобы все....!!! Всем удачи и процветания!!! Хороших дорог!!!

Летом много путешествуем . Загорелся покупкой рации . Наткнулся на объявление о продаже полного комплекта :  Автомобильная станция Optim Pilgrim дорабатывал модуль, пороговый шумодав и автоматический шумодав.
частотный диапазон: 25,615 — 28,305 МГц;
выходная мощность: до 10 Ватт (Hi);
режимы "Россия" и "Европа" ("0" и "5");
режим сканирования;
выбор модуляции AM/FM;
быстрый переход 1 кнопкой на "15 канал" и модуляцию AM;
питание от напряжения 13,8В DC;
избирательность по соседнему каналу — 60 дБ;
мощный динамик 3 Ватта.
Антенна магнитная Optim Big 1,6 метра;
Диапазон: 26,6-27,6 МГц
Высота 1.6 метра
Кабель RG58 — 4 метра
Компенсатор потерь (сокращённо КП-101-12), если кто не знает, то он на 100 Вт Частотный диапазон: 25-30 МГц;
максимальная выходная мощность: 100 Вт;

Согласующий кабель от антенны и до усилителя. Если кто не в курсе, чтобы не было "мусора" в эфире и не прожгло сильно крышу от магнитной антенны. Заводских нет делается на заказ или сам.

Соединительный кабель между станцией и усилителем . Фото от продавца .         Для компенсатора потерь протянул отдельный толстый кабель от аккумулятора и поставил отдельный выключатель . Рацию прикрепил в удобном для меня месте .    Продавец сразу меня свёл с клубом , где меня приняли с распростёртыми объятиями ))) Рацию проверили , нечего настраивать не пришлось .

Здраствуйте всем!
Решил заменить масло и заодно проверить грм, на случай если помпа потекла. Проверка выявила ослаблене ролика натяжителя   метки сдвинуты и ремень ослаб, в результате терся о корпус защиты
Пришлось пдтянуть при пробеге 104900км
Ремень немного поезжен со стороны зубьев
Успокаивает одно , помпа целая.

Кому-то лоси и "бараны" дорогу перебегают, а мне баллон газовый вкопанный в землю. Блин, смотрел же назад - его ни в задние стекла, ни в зеркала не видно было! И все за неделю до поездки на юг! Впоролся в него знатно - даже балку замял. Благо батя в прошлом жестянщик и как раз к нему в деревню опаздывал.
Результат встречи с баллоном:


Ну и ремонт:
Разобрали

Зацепили

Вросший ДТ-175 оказался очень кстати. Как ни пытались его сдвинуть, только цепь порвали, да балку назад вытянули



Отрихтовали геометрию двери и бампера, за одно выкинул "валенки" салона))) и собрали
С учетом одного потраченного дня результат, считаю, хороший.

На год хватит, а там с разборки возьму бампер и дверь целиком в своем цвете. А в этом году лучше потратиться на антикор, а то жучки ржавчины кое-где появились..

Ну, а это с поездки в Анапу
Перекус за Кучеровой балкой. Водила - фоткает, старший сын сныкался как всегда..

На высотах Абрау-Дюрсо:

Вообще дорога прошла на удивление легко - без остановки на ночлег. 18,5 часа туда и 18 обратно с учетом остановок. Средняя скорость без учета остановок чуть более 100 км/ч, расход с автобоксом, поклажей и 6 человеками экипажа 9,1 л.

Представляю вашему вниманию очередной «CRAZY PROJECT»! Через некоторое время после покупки авто, а это было более трех лет назад, я стал тяготиться тем, что в отряде Логанообразных первого поколения, и в семействе универсалов в частности, к которому относиться и наш Ларгус, отсутствует кнопка рециркуляции салона! В место нее на блоке управления есть рычажок, который расположен на самом дне центральной консоли и абсолютно не удобен и не информативен!
Жалобы на это рычаг поступали и от других владельцев нашей платформы, в частности от Дастероводов. Поначалу я с этим просто смирился и даже не видел никаких проблем, однако со временем и меня эта конструкция начала напрягать. Связано это было не только с неудобством пользования рычажком, но и с полным отсутствием какой либо индикации включенной рециркуляции. То есть включил и забыл, а окна начали потеть, а ты едешь и недоумеваешь почему!
Возможно я один такой раздолбай, но как бы там ни было, руки чесались от желания как-то доработать это все! Была мысль установить светодиоды под соответствующими пиктограммами на самом блоке управления печки. Светодиоды включались бы от установленных по краям планки рециркуляции микропереключателей.
Однако при установке 2din магнитолы этот вариант отпал, так как появилась идея управления всем процессом с кнопки, которая и была установлена на переделанной центральной консоли…

Кнопка от ВАЗовского семейства была установлена сразу, но как сделать привод тросика рециркуляции я тогда еще не знал! Вариант с прямым управлением от какого-нибудь привода дверного замка, например вазовского не подошел, так как ход штока у них был слишком мал. Концевик же тросика заслонки рециркуляции имеет ход около 40мм, это довольно много. Начал рисовать всякие механизмы, где рычажная конструкция позволила бы преобразовать короткий ход штока привода в длинный. Ну и другие варианты были с моторчиками, имеющими вращающийся рычаг.
Весь этот гемор и нагромождение рычагов меня совершенно не устраивали. После непродолжительных поисков в сети был найден вариант с микромоторедуктором привода воздухораспределителя от Приоры 2170-8127100…

У него был именно тот ход штока, который нужен для полного управления заслонкой, и я решил его купить, не зная тогда, какой меня ожидает подвох! Как оказалось этот редуктор сделан с использованием шагового двигателя, на тот момент совершенно мне не знакомого! Такие двигатели, кто не знает, используются в ЧПУ, жестких дисках, принтерах, дисководах и так далее. Поискал инфу о том, как его подключать. Оказалось нужна микросхема драйвер и определенная последовательность импульсов!
А последовательность эту может дать только микроконтроллер с прошитой в нем программой! На тот момент я был не сильно в теме, и забросил это дело до лучших времен. Примерно пару лет спустя меня зацепила тема Ардуино. Это платформа построенная на микроконтроллерах AVR ATMega и позволяющая программировать на понятном языке, в основе которого лежит С++, даже детям!
Я интересовался языками программирования еще в школе, тогда у нас как раз появились первые компьютеры. Однако это было очень давно, пришлось стряхивать пыль с полок своей памяти и грузить на них новую информацию.
Для новичков Ардуино – идеальное начало! Ну и для тех, кто хочет создавать всякие проекты, не залезая в дебри программирования. Именно с открытием Ардуино я узнал, как можно управлять шаговыми двигателями. Оказалось все очень просто!
Для этого нужна либо плата Ардуино, в любом варианте, либо микроконтроллер (МК). Я выбрал МК той же конторы AVR, поскольку в них через Ардуино, из которого элементарно делается программатор, можно залить скетч (программу) не утопая в создании программ на чистом С, команды которого для меня и сейчас трудно запоминаемы! Было бы у меня больше времени, я бы наверняка изучил все это досконально. Но не до этого. Хочется создавать что-то максимально быстро и просто!
И так была использована плата Ардуино УНО, которую я мучаю при каждой отладке нового проекта…

Для управления редуктором у китайцев купил готовую плату драйвера L298N, заниматься рисованием плат и их изготовлением, увы, нет ни времени, ни условий…

После наладки программы (скетча), он был залит в микроконтроллер Attiny13a, а Ардуино была использована в качестве программатора, как я уже говорил. Как это делается, описывать не буду, в сети и в ютубе в частности есть вся нужная информация. Некоторый колхоз присутствует, конечно, но куда ж без него! По ошибке я заказал микроконтроллеры не в обычном DIP корпусе, а для СМД монтажа, что прибавило проблем при пайке.
Микроконтроллер смонтировал на куске монтажной платы и приклеил прямо на один из конденсаторов на плате драйвера и распаял все проводки. Микроконтроллер запитан от самой платы драйвера (есть выход 5В). Выглядит стремно, НО РАБОТАЕТ!

Далее надо было как-то соединить тросик и шток редуктора. У меня стоит блок управления печкой от Дастера, поэтому старый валялся без дела. Взял оттуда планку, на которую раньше крепился тросик заслонки и отрезал нужный кусок, хотя можно и от рабочего блока взять, планка все равно не пригодиться…


Просверлил отверстия в планке и в наконечнике штока и соединив это все, стал думать, куда прикрепить. Пришлось повозиться в недрах торпеды для выяснения такой возможности. На сам блок печки редуктор не установить, крутил по всякому – не вариант! Наконец место было найдено. Редуктор прикрутил винтами прямо к нижней левой части центральной консоли, просверлив ее насквозь внизу, там все равно не видно…

Думал сделать сначала какой-нибудь кронштейн для фиксации тросика, но потом передумал и закрепил его хомутом прямо на редукторе! Будет потом время тогда и можно будет сделать красивее, пока и так все работает…

Плату временно закрепил хомутиками к тросику. Поскольку это экспериментальный проект, пока будет так…

Последний этап – подсоединение к кнопке. Поскольку кнопки у меня не стандартные, то и простор для фантазии не маленький! К ВАЗовской кнопке у меня были подведены только провода подсветки. Для индикации состояния кнопки я решил использовать два цвета. Белый – выкл., Красный – вкл!
Для этого, правда, пришлось поменять саму кнопку на другую, от подогрева сидений. Там было на один контакт больше, именно это и нужно было для двухцветной индикации. Поменял местами верхнюю часть кнопок и перепаял плату кнопки, удалив оттуда штатные резисторы и светодиоды. Впаял два своих светодиода – красный и белый, сразу с ограничительным резистором…



Пленка на накладке совсем отошла – не обращаем внимания, я в этом не спец, руки не доходят до всего ))
Питание на схему редуктора идет при включении зажигания. От него же у меня работает подсветка всех кнопок, да и вообще всего, что есть на торпеде. Поэтому и масса и питание были взяты с кнопок. Кроме того к кнопке идет один провод на управление. Еще один провод идёт на кнопку для сигнализации включенной рециркуляции. Ну и схема…

После длительной коррекции скетча он таки влез в тиньку! Ну и при наладке подкорректировал значения паузы между шагами, чтобы редуктор не гудел и уверенно, без пропусков и резонанса максимально быстро тянул трос. Двигатель моторедуктора биполярного типа, поэтому на него идет четыре провода с драйвера. На входы драйвера IN1-IN4 тоже идет четыре управляющих провода от микроконтроллера с выводов 5, 6, 7, 2. Выводы 1 и 8 МК соединены через резистор для исключения сбоев от помех на выводе 1.
К выводу 3 подключена кнопка с фиксацией. Светодиод HL2 дает белую подсветку кнопки при включении зажигания (штатно было бы от габаритов), а HL1 – красную в режиме рециркуляции.
При нажатии и фиксации кнопки программа дает серию импульсов в определенной последовательности на драйвер и двигатель соответственно, при этом трос вытягивается и заслонка закрывается. А красный светодиод горит. При завершении цикла закрытия на красный светодиод поступают импульсы с частотой раз в секунду, тем самым привлекая внимание! При отжатии кнопки идет обратная серия импульсов, светодиод горит постоянно, а по завершении открытия заслонки гаснет. Вот собственно и все!
P.S. Однако это еще не конец! У меня и раньше была мысль сделать простейшую систему климат контроля, на Али даже продаются готовые блоки с датчиками температуры. Выставил температуру, и устройство периодически переключается между двумя выбранными скоростями вентилятора. Но это и все его возможности! То есть оно никак не влияет ни на заслонку регулятора температуры, ни на что другое!
Реализовать это все можно с помощью Ардуино! Так что со временем вместо микроконтроллера я помещу туда плату Ардуино УНО и подключу к ней остальные цепи. То есть трос управления заслонкой отопителя и регулятор скорости вентилятора. Ну и датчики температуры и влажности!
Но это зимой, когда времени больше немного будет…
P.P.S. Для тех, у кого стандартная накладка центральной консоли можно сделать по-другому. Поменять блок управления печки на Дастеровский блок. Там есть кнопка обогрева заднего стекла, вот ее то и можно использовать в этой системе с минимальными доработками!
Ну и сам скетч…

int buttonState = 0; // Изначальное состояние кнопки
int flag; // Указатель состояния кнопки
int led = LOW; // этой переменной устанавливаем состояние светодиода
int previousMillis = 0; // храним время последнего переключения светодиода

void setup(){
pinMode(4, INPUT); // Вход кнопки
pinMode(0,OUTPUT); // Выходы
pinMode(1,OUTPUT); // драйвера
pinMode(2,OUTPUT); // шагового
pinMode(3,OUTPUT); // двигателя
flag = digitalRead(4);
}

void reset()
{
digitalWrite(0,LOW); // Снимаем напряжение
digitalWrite(1,LOW); // с обмоток,
digitalWrite(2,LOW); // иначе мотор
digitalWrite(3,LOW); // привода греется!
}

void step1()
{
//1-й шаг
digitalWrite(0,HIGH);
digitalWrite(1,LOW);
digitalWrite(2,LOW);
digitalWrite(3,LOW);
delay(2);
}
void step2()
{
//2-й шаг
digitalWrite(0,HIGH);
digitalWrite(1,LOW);
digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,LOW);
delay(2);
}
void step3()
{
//3-й шаг
digitalWrite(0,LOW);
digitalWrite(1,LOW);
digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,LOW);
delay(2);
}
void step4()
{
//4-й шаг
digitalWrite(0,LOW);
digitalWrite(1,HIGH);
digitalWrite(2,HIGH);
digitalWrite(3,LOW);
delay(2);
}
void step5()
{
//5-й шаг
digitalWrite(0,LOW);
digitalWrite(1,HIGH);
digitalWrite(2,LOW);
digitalWrite(3,LOW);
delay(2);
}
void step6()
{
//6-й шаг
digitalWrite(0,LOW);
digitalWrite(1,HIGH);
digitalWrite(2,LOW);
digitalWrite(3,HIGH);
delay(2);
}
void step7()
{
//7-й шаг
digitalWrite(0,LOW);
digitalWrite(1,LOW);
digitalWrite(2,LOW);
digitalWrite(3,HIGH);
delay(2);
}
void step8()
{
//8-й шаг
digitalWrite(0,HIGH);
digitalWrite(1,LOW);
digitalWrite(2,LOW);
digitalWrite(3,HIGH);
delay(2);
}

void loop(){
int currentMillis = millis();
if (currentMillis — previousMillis > 1000&&flag==0) //проверяем не прошел ли нужный интервал, если прошел то
{
previousMillis = currentMillis; // сохраняем время последнего переключения
if (led == LOW) // если светодиод не горит, то зажигаем, и наоборот
led = HIGH;
else
led = LOW;
digitalWrite(2, led); // устанавливаем состояния выхода
digitalWrite(3, led); // чтобы включить или выключить светодиод

}
buttonState = digitalRead(4); // Чтение состояния кнопки
if (buttonState == HIGH&&flag==0)// Если кнопка отжата…
{
for (int i=0;i<200;i++) // …открыть заслонку.
{
step1();
step2();
step3();
step4();
step5();
step6();
step7();
step8();
}
flag=1; // Указатель отжатой кнопки
reset(); // Сброс напряжения на выходах драйвера

}
buttonState = digitalRead(4); // Чтение состояния кнопки
if (buttonState == LOW&&flag==1)// Если кнопка нажата…
{
for (int i=0;i<200;i++) // …закрыть заслонку.
{
step8();
step7();
step6();
step5();
step4();
step3();
step2();
step1();
}
flag=0; // Указатель нажатой кнопки
reset(); // Сброс напряжения на выходах драйвера
}
}

Видео работы...
https://youtu.be/uqO29VyUv7g